فیلم برداری با دوربین های عکاسی DSLR

برای دیدن بخش دوم ویدیو  به کانال یوتوب samad nouri مراجعه کنید

 

فیلمبرداری با دوربین عکاسی چه از نوع dslr  باشه و چه از نوع mirrorless  میتونه در مقایسه با عکاسی کار پیچیده تری باشه . شما میتویند با رعایت چند نکته ساده این کار رو خیلی آسون و حرفه ای انجام بدید . پس برای یادگیری اون نکات همراه من باشید .

نکته اول : آیا دوربین شما برای فیلمبرداری مناسب هست یا نه ؟

مهم ترین نکته که باید هنگام فیلمبرداری با دوربین های آینه دار به اون توجه کنید فکوس خودکار هنگام تصویر برداریه که اگه دوربین شما این امکان رو نداشته باشه یعنی با مشکل بزرگی موقع فیلم بردای مواجه هستید . پس دوربین حتما باید بتونه روی سوژه و چهره شما فکوس دایمی ایجاد کنه . البته یه موردی که توی دوربین های DSLR  مخصوصا کنون داریم اینه که هم سرعت فکوس شون کنده و هم با سرو صدا این کار رو انجام میدن مثلا دوربین کنون 700D من که قبلا داشتم رسما اژیر میکشید .

البته توی دوربین های بدون آینه مثل سونی نشنیدم همچین صدایی داشته باشن .

نکته دوم : توی چه اندازه تصویری و با چه نرخ فریمی تصویربرداری کنیم ؟

اندازه تصویر محبوب برای کارهای حرفه ای و پست های شبکه های اجتماعی 1080 در 1920 یا همون FULL HD هست .با سرعت فریم 24 یا 30 که حرکت ها رو طبیعی نشون بده و سرعت شاتر 50 یا 60 برای موشن بلور طبیعی تصویر . این تنظیمات برای یک کار حرفه ای یا معمولی کاملا مناسبه .البته اندازه های بزرگتر و سرعت فریم های بیشتر هم جاهایی به دردتون میخوره ولی باید اینو درنظر داشته باشید که کارت حافضه من در چه اندازه و سرعتی هست . که بعدا به مشکل برنخورید .

نکته سوم : تنظیمات نور در دوربین

فیلم برداری مثل عکاسی نیست که داخل هر دوربینی شما فرمت RAW رو داشته باشید وهر وقت بخواید و به هر مقداری بتونید نور صحنه و وایت بالانس رو به راحتی تغییر بدید ، پس موقع فیلمبرداری باید دقت داشته باشید که شما با مجموعه ای از عکس های پی در پی jpeg طرف هستید و امکان تغییر های اساسی رو ندارید .اگه بخواید نور و رنگ تصویر رو به راحتی تغییر بدید باید در حالت   log  فیلمبرداری کنید . حالت لاگ چیزی شبیه فرمت raw توی عکاسی هست که به شما امکان تغیر نور و رنگ ویدیو رو میده البته همه دوربین ها این حالت رو ندارن و شما مجبورید یا به اون تنظیمات رضایت بدید با اینکه کنتراست وضوح و اشباع رنگ رو در درجه پایین تری تنظیم کنید تا دستتون برای ادیت اون ها باز باشه .

مراقب حالت Auto توی فیلمبرداری تون هم باشید . درسته این حالت برای افراد مبتدی که درمورد تنظیمات نور دهی چیزی نمیدونن کاربردیه ولی اگه میخواید که نور رو رنگ تصویرتون دست خودتون باشه باید توی حالت دستی فیلمبرداری کنید و وایت بالانستون هم اتوماتیک نباشه در صورت داشتن حالت کلوین حتما از اون حالت استفاده کنید . حالت کلوین رو  نداشته باشید هم که حالت های پیشفرض نسبت به محیط مناسبترن .توی حالت اتوماتیک دیافراگم  سرعت شاتر و ایزو نسبت به صحنه های مختلف تغییر میکنه و این برای انجام یک کار حرفه ای اصلا مناسب نیست .

نکته چهارم : فکوس دستی و اتوماتیک

یکی از مهم ترین عوامل تعیین تفاوت یک فیلم خوب از بد فکوس تصویر اون هست یعنی در چه صحنه ای کجای تصویر اهمیت داره و فوکوس دوربین روی اون  نقطه تنظیم شده .در صورتی که سوژه متحرکی دارید حتما از اوتو فوکوس استفاده کنید تا در حد امکان سوژه از فکوس خارج نشه ولی اگه سوژه ثابتی دارید حتما فکوس دستی رو انتخاب کنید تا گرفتار خطای لحضه ای دوربین و از دست دادن یهویی فکوس نشید . فوکوس دستی زمانی که دو سوژه داخل تصویر هستن و میخواید فکوس رو بین اونها عوض کنید که به این تکنیک rack focusing میگن ، کار برد داره .

نکته پنجم : استفاده از لنز زوم

لنز های زوم توی هر درجه از زوم بودنشون اندازه دیافراگم شما و در نتیجه میزان نوردهی تصویر شما رو تغییر میدن مثلا توی لنز کامپکت دوربین canon 700d من اگه دیافراگم رو روی عدد 3.5 میزاشتم و بعد زوم لتزم رو تغییر میدادم اون عدد به 4 یا 4.5 تغییر میکرد وباعث تاریک تر شدن صحنه من میشد . برای حل این مشکل شما یا باید از لنز های حرفه ای استفاده کنید که گرون تر هستن و یا اینکه عدد دیافراگم رو روی 4 یا بالاتر تنظیم کنید . و یا در صورت امکان اصلا زوم کردن رو بیخیال شید .

در کنار اینها ما لنز پرایم رو داریم که فاصله کانونی ثابت ودیافراگم بازتری داره . اگه میخواید بیشتر بدونید به مقاله چرا لنز پرایم ؟ مراجعه کنید .

نکته ششم ; ایزو و نوردهی بدون نویز

حتما توی بقیه اموزش های من متوجه اهمیت ایزو شده اید . ایزو به میزان حساسیت سنسور دوربین گفته میشه هرچقدر عدد ایزو کمترباشه حساسیت سنسور دوربین نسبت به نور کمتره و هرچقدر عدد ایزو بیشتر باشه حساسیت به نسبت افزایش پیدا میکنه و از طرفی هم نویز تصویر بیشتر میشه .نویز تصویر همون نقطه های متحرک زیاد توی قسمت های تاریک تصویر هستن که در ایزو های بالای 800 به خوبی دیده میشن . در عکاسی که میشه دوربین رو روی سه پایه گذاشت و با سرعت شاتر کم عکس گرفت اینجوری مجبور نیستید ایزو رو افزایش بدید و نویز بیشتری داشته باشید ولی توی فیلمبرداری که مجبور به استفاده از یک سرعت شاتر مشخص هستید و باید بعد از انتخاب باز ترین حالت دیافراگم ، عدد ایزو رو بالا ببرید تا به اندازه کافی نور توی صحنه داشته باشید . البته برای جبرای کمبود نور هم که میتونید از نورهای ثابت فیلمبرداری استفاده کنید تا تصویر بهتری داشته باشید . نور های اس ام دی استودیو ای بهترین اونها هستن بعد از اون هم که انواع رینگ لایت رو داریم و در آخر نورهای لامپ فلورسنت ، مهتابی و ال ایدی ها که جدیدا خیلی پرکاربرد هم هستن . این بستگی به بودجه شما  و نیازتون داره که از کدوم استفاده کنید .

نکته هفتم : درمورد صدا و میکروفن هست

اینی که که به میکروفن داخل خود دوربین اطمینان کنید کار اشتباهیه ،  میکروفن داخل دوربین معمولا یا ضعیفه یا نویز داره و حتی اینکه میتونه صدای کل محیط رو ضبط کنه در حالی که ما معمولا به یک صدا که اونم از سوژه تصویرمون هست نیاز داریم و نمیخوایم که همه صداهای محیط ضبط بشن. اگه توی صحنه ای صدای محیط هم لازم باشه معمولا به صورت جدا ضبط میشه تا بشه کنترلی روش داشته باشیم .

ما انواع مختلف میکروفن رو داریم تا بتونیم نسبت به محیط خودمون از اونا استفاده کنیم . مثلا میکروفن های یقه ای چه به صورت بی سیم و چه باسیم .  که برای این مدل ویدیو ها  مورد استفاده قرار میگیره .یا میکروفن های داینامیک و کاندنسر که برای کار های استودیو ای و خوانندگی و گزارش ، استفاده میشن میکروفن های سرخود دوربین رو هم داریم که نسبت به نیاز برای تهیه گزارش یا ویدیو هایی که نمیشه میکروفن رو به بیننده نشون داد کاربرد دارن . و در اخر میکروفن های بوم که لوله مانند هستن وصدا رو از فاصلا ضبط میکنن . استفاده از این میکروفن ها باعث کنترل بهتر کیفیت صدای ضبط شده میشه ولی حتما اینو در نظر داشته باشی که موقع ضبط صدا توی محیط بیرون حتما پوششی به اسم بادگیر روی میکروفن داشته باشید تا از نویزی که باد ایجاد میکنه جلوگیری کنید .

نکته هشتم : سه پایه و نگهدارنده های دوربین

درسته حرکت لرزشی دوربین توی بعضی از صحنه ها نسبت به نوع اون میتونه با لرزش خاصی باشه ولی در کل اینی که دوربین شما در همه صحنه ها لرزش داشته باشه اصلا خوش آیند نیست پس شما نیاز دارین که از نگهدارنده هایی مثل سه پایه یا تک پایه استفاده کنید . ما دو نوع  کلی در سه پایه داریم نوعی برای فیلمبرداری و نوعی که برای عکاسی . توی سه پایه های فیلمبرداری حرکت قسمت هد اون کاملا به نرمی انجام میشه ولی توی سه پایه های عکاسی برای اینکه دوربین به راحتی فیکس بشه هد اون اتفاقا سفت و خشک هم هست . سه پایه ها جنس های متنوعی دارند که میتونه قیمت کم و یا گرونی داشته باشه ، شما باید نسبت به نیاز و بودجه خودتون انتخاب کنید که چه رنج قیمتی براتون مناسب هست فقط این رو درنظر داشته باشید که اندازه و وزن دوربین شما چقدر هست و اگه از دوربین های عکاسی استفاده میکنید که سه پایه سبک معمولی به کارتون میاد ولی اگه از دوربین های سنگین فیلمبرداری استفاده میکنید حتما سه پایه حرفه ای بخرید . در کنار همه اینها ممکنه توی یک صحنه شما نیاز به حرکت و راه رفتن داشته باشید و حرکت های غیر ارادی دوربین کار فیلمبرداری رو براتون سخت کنه پس لازمه از استبلایزر ها یا همون لرزش گیر های دوربین استفاده کنید . استبلایزر ها برای خودشون انواع مختلفی دارین که خیلی بحثمون رو طولانی میکنه تنها چیزی که در اون مورد باید بگم اینه که کالیبره کردن دوربین و تنظیم بالانس روی دستگاه رو اگه خوب بلد نباشید و انجام ندید استفاده از استبلایزر براتون هیج خیری نخواهد داشت .که اتفاقا کارتون رو خراب هم میکنه .

نکته نهم : حرکات دوربین

برای اینکه بتونید مفهوم صحنه رو به درستی ارائه بدید باید حرکات دوربینتون حساب شده باشه . هر حرکتی که ما داریم مثل Dolly , pan , tilt  یا زوم و شکل های مختلف اونها میتونه یک مفهوم خاصی رو به بیننده انتقال بده و ما به عنوان کارگردان فیلم لازمه همه اونها رو بشناسیم و ازشون بهره ببریم . شرح کامل اونا رو من داخل یک ویدیوی  مجزا توی دوره مسترینگ فیلمسازی توضیح دادم . ولی در کل اینو بدونید که نمیشه همه صحنه ها رو ثابت فیلم برداری کرد و انتظار فیلم حرفه ای داشت . پس حتما به اون ویدیو نگاه کنید  . یه ابزاری هم اینجا بهتون معرفی کنم که ممکنه توی اجرای برخی از این صحنه ها به کارتون بیاد اونم اسلایدر فیلمبرداریه . این وسیله که حرکت دوربین توی یک خط صاف رو برای ما میسازه در انواع مدل های خودش چه به صورت دستی و چه برقی کار خودش رو به نرمی برامون انجام میده و باعث میشه تجربه عالی رو از فیلمبرداری به دست بیاریم . حتما سعی کنید از اسلایدری که کیفیت بهتری در مواد سازندش داره استفاده کنید تا بعدا به مشکل برنخورید. ازتون دعوت میکنم پست اینستاگرام من رو که در مورد اسلایدر خودم ساختم حتما ببینید .

نکته دهم : سناریو

حتما بر اساس استوری برد و یا متن از پیش تعیین شده کارتون رو انجام بدید که در غیر این صورت نکاتی که جا میندازید و صحنه هایی که ضبط کردنشون فراموشتون میشه میتونه کارتون رو کاملا بی نتیجه کنه . تا به حال اسم نمایش نامه یا فیلمنامه به گوشتون خورده حتما یه کتابی که محتوای داخلش چنین چیزی هست رو بخونید ، متوجه میشید که باید چی بنویسید و چه کاری انجام بدید . استوری برد هم مجموعه تصاویر نقاشی شده از صحنه هاییه که میخواید ضبط کنید . از قبل داشتن این پلانها میتونه بهتون توی تایید زاویه دید دوربین کمک کنه . والبته اگه کاری رو برای مشتری انجام میدید که داشتن استوری برد و تایید مشتری میتونه خیالتون رو از هر جهت راحت کنه .

و در آخر سه نکته پایانی رو بهتون بگم که باید برای پیشرفت در این حوزه رعایت کنید . اول اینکه دانش کافی برای استفاده از ابزار هایی که بهتون معرفی کردم رو کامل یاد بگیرید . برای راهنمایی بیشتر، شما میتویند توی همین سایت من بخش دوره های تخصصی رو باز کنید و توی یکی از اونها که مسترینگ فیلمسازی کامل ترینشون هست شرکت کنید . بعد از یادگیری اصولی کار نیاز به تمرین و ممارست دارید تا بتونید این تکنیک ها رو به بهترین شکل عملی کنید . و در اخر بازاریابی محتوا رو یاد بگیرید یعنی بدونید به چی علاقه دارید و در چه زمینه ای میخواید فعالیت و کسب درامد کنید و چطور میشه خودتون رو به عنوان متخصص اون شغل به مخاطباتون معرفی کنید . من همه این مسائل رو داخل دوره برسی کردم . پس توی دوره میبینمتون .